Mein Weg zum Everest Base Camp

Der Everest Base Camp Trek ist eine 15-tägige geführte Trekkingtour durch das Khumbu-Tal bis zum Fuß des höchsten Bergs der Erde, auf über 5.000 Metern Höhe. Ich bin ihn im vergangenen Herbst gegangen, mit unserem Guide Passang und sechs anderen Trekkern, die ich vorher nicht kannte und die am Ende wie eine kleine Familie fühlten. Zwei Momente sind mir am stärksten geblieben: der vierte Tag in Namche Bazaar, an dem ich kurz davor war aufzugeben, und der zehnte Tag auf dem Kala Patthar, an dem ich um 5 Uhr morgens die Sonne über dem Everest aufgehen sah. Dazwischen liegen zwölf weitere Tage, die genauso zur Geschichte gehören.

Lukla, wo alles beginnt, ist selbst schon ein kleiner Schock. Die Landebahn liegt schräg am Hang, 527 Meter lang, und der Propeller-Flieger aus Kathmandu setzt so hart auf, dass man den Atem anhält. Von dort geht es zu Fuß weiter, erst sanft durch Kiefernwald am Dudh-Koshi-Fluss entlang, vorbei an Hängebrücken mit Gebetsfahnen, die im Wind so laut flattern, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. Passang ging von Anfang an vorne, aber nie schnell. Er blieb alle zwanzig Minuten stehen, drehte sich um und sagte nur: "Bistari, bistari." Langsam, langsam. Am ersten Abend dachte ich noch, das sei übertriebene Vorsicht.

Namche Bazaar: der Tag, an dem ich zweifelte

Am vierten Tag erreichten wir Namche Bazaar auf 3.440 Metern, das amphitheaterförmig in den Hang gebaut ist und wo die Häuser wie Sitzreihen übereinander liegen. Die Luft wird hier spürbar dünner, und mein Körper merkte das sofort: Kopfschmerzen am Nachmittag, ein Herzschlag, der beim Treppensteigen zur Lodge schneller ging als erwartet. Ich saß auf der Steinmauer vor unserer Unterkunft, sah auf die Ama Dablam in der Ferne und überlegte ernsthaft, in Namche umzukehren. Zwei Wochen erschienen mir plötzlich wie eine Ewigkeit.

Passang setzte sich neben mich, ohne dass ich ihn gerufen hatte. Er redete nicht lange. Er sagte, Kopfschmerzen am vierten Tag seien normal, dass der Körper genau deshalb einen zweiten Akklimatisierungstag in Namche bekomme, und dass ich am nächsten Morgen neu entscheiden könne. Kein Druck, keine leeren Durchhalteparolen. Wir tranken Ingwertee, literweise, und er erzählte von seiner eigenen ersten Everest-Tour vor über zehn Jahren, als er selbst genau an dieser Stelle gezweifelt hatte. Am nächsten Morgen ging es mir besser. Nicht gut, aber besser genug, um weiterzugehen.

Warum die Route so gebaut ist, wie sie ist

Der Akklimatisierungstag in Namche ist kein Ruhetag im eigentlichen Sinn. Wir liefen trotzdem, hinauf zum Everest View Hotel auf etwa 3.880 Metern, nur um wieder abzusteigen und in Namche zu übernachten. Hoch gehen, tief schlafen, so hatte Passang es erklärt. Genau dieses Prinzip zieht sich durch den ganzen Trek und ist der Grund, warum seriöse Anbieter die Route nicht komprimieren, auch wenn kürzere Varianten günstiger klingen. Wer mehr über die Symptome und die Prävention von Höhenkrankheit wissen will, findet Details im Reisewissen-Artikel zu Höhenkrankheit und Akklimatisierung. Für mich war der Namche-Tag der Beweis, dass diese Logik keine Theorie ist, sondern etwas, das man am eigenen Körper spürt.

Teehausleben zwischen Tengboche und Dingboche

Ab Tengboche, mit seinem Kloster und dem Blick auf die Ama Dablam direkt hinter dem Dach, veränderte sich der Rhythmus der Tage. Die Lodges wurden einfacher, die Zimmer kälter, die Wände aus dünnem Holz, durch die man jedes Wort aus dem Nachbarzimmer hörte. Abends saß die ganze Gruppe im gemeinsamen Essraum um einen Ofen, der mit getrocknetem Yakdung befeuert wurde, und trank Zitronentee, während draußen die Temperatur unter null fiel. Genau dort, in diesen Abenden, wuchs aus sieben fremden Menschen eine Gruppe zusammen.

Eine Schwedin namens Elin, die ihren fünfzigsten Geburtstag mit diesem Trek feierte, brachte jeden Abend eine kleine Runde Kartenspiel mit. Ein Paar aus München teilte seine letzten Schokoriegel, als bei mir am achten Tag der Proviant knapp wurde. Passang saß oft mit dabei, still, aber aufmerksam, und stand als Erster auf, wenn er merkte, dass jemand am Tisch zu leise wurde oder kaum noch aß. Zweimal hat er nachts an Zimmertüren geklopft, um zu fragen, ob jemand Kopfschmerzen habe. Diese Aufmerksamkeit, mehr als jede Ausrüstung, gab mir das Gefühl, sicher zu sein.

Der Weg über die Moräne nach Lobuche

Der schwierigste einzelne Streckenabschnitt für mich lag nicht am Kala Patthar, sondern zwischen Dughla und Lobuche. Der Pfad führt über die seitliche Moräne des Khumbu-Gletschers, ein unruhiges Feld aus grauem Geröll und losen Steinen, auf etwa 4.700 bis 4.900 Metern Höhe. Der Wind kam an diesem Nachmittag ungebremst von den Gipfeln herunter, und Schneeflocken trafen mich schräg im Gesicht. Zwischen den Steinen liegen Gedenksteine für Bergsteiger, die am Everest ums Leben kamen, kleine Steinpyramiden mit Gebetsfahnen, die einen daran erinnern, wo man sich befindet.

Ich brauchte für die letzten zwei Kilometer fast doppelt so lange wie geplant, jeder Schritt bewusst gesetzt, der Atem kurz und flach. Passang lief neben mir, nicht vor mir, und zählte laut mit: zehn Schritte, dann eine kurze Pause. Als wir Lobuche erreichten, roch die Lodge nach nassem Wolldecken und Kerzenwachs, und ich habe selten eine warme Schüssel Sherpa-Stew so dankbar gegessen wie an diesem Abend.

Kala Patthar: der Moment, für den alles andere da war

Am zehnten Tag standen wir um 4 Uhr morgens auf, bei minus fünfzehn Grad, mit Stirnlampen und drei Lagen Handschuhen. Der Aufstieg zum Kala Patthar auf 5.545 Metern dauert bei Dunkelheit gut zwei Stunden, und die letzten hundert Höhenmeter sind steil und mit losem Fels bedeckt. Ich erinnere mich an das Knirschen der Steigeisen unter meinen Schuhen und daran, wie mein Atem in der Stirnlampe als kleine Wolke sichtbar wurde. Kurz vor dem Gipfel begann der Himmel im Osten grau zu werden, dann rosa.

Um 5:47 Uhr traf das erste Sonnenlicht die Südwestflanke des Everest, und der ganze Gipfel leuchtete für einen Moment orange, während wir selbst noch im Schatten standen. Niemand aus unserer Gruppe sagte ein Wort. Passang stand etwas abseits, die Hände in den Taschen, und lächelte, als hätte er dieses Bild schon hundertmal gesehen und würde es trotzdem jedes Mal neu genießen. In diesem Moment war jeder anstrengende Schritt der letzten neun Tage vergessen, nicht weil er nicht mehr zählte, sondern weil er genau zu diesem Bild geführt hatte.

Was von den 15 Tagen bleibt

Wir sind weiter zum eigentlichen Everest Base Camp gelaufen, über den Gletscher, vorbei an Eistürmen aus blauem Gletschereis, bis wir zwischen den Zelten der Expeditionsteams standen, die sich auf den Aufstieg vorbereiteten. Aber das Bild, das geblieben ist, ist nicht das Base Camp selbst, sondern der Moment davor: die orange Flanke des Everest im ersten Licht, und Passangs Blick, der mir sagte, dass genau das der Grund war, warum er diesen Weg immer wieder geht. Wer selbst diesen Trek plant, findet den vollständigen Tagesverlauf und die Details zur Route im Everest Base Camp Trek auf unserer Seite. Was ich mitgenommen habe, ist keine Liste von Sehenswürdigkeiten, sondern die Gewissheit, dass der vierte Tag mit den Zweifeln genauso zur Geschichte gehört wie der zehnte mit der Sonne.